長三角化妝品行業(yè)應對疫情挑戰(zhàn)
受新一波疫情封控影響，上?；瘖y品行業(yè)生產(chǎn)被按下暫停鍵。包括歐萊雅、資生堂、愛茉莉太平洋等跨國公司，以及家化、上美、伽藍等本土品牌均受到停工停產(chǎn)影響；一些在上海轉(zhuǎn)運的化妝品，也因物流原因暫時滯留。
上海日用化學品行業(yè)協(xié)會執(zhí)行會長金堅表示，由于化妝品行業(yè)的一系列新規(guī)將在5月1日前實施，企業(yè)在產(chǎn)品備案、注冊資料補錄等方面面臨“大限將至”。“有70%～80%的的產(chǎn)品，不能夠完全按照新規(guī)規(guī)定補齊產(chǎn)品資料。有的大企業(yè)有上千個產(chǎn)品，疫情影響加上時間太緊，補錄完全來不及。但如果在有限期內(nèi)，沒有補全資料，產(chǎn)品備案/注冊就面臨被撤銷的可能。”
疫情外溢影響下，江浙地區(qū)的企業(yè)和工廠也出現(xiàn)了原料短缺、物流不足等困境，尤其是毗鄰上海的蘇錫常，聚集著不少日化類工廠。蘇州一家代工企業(yè)表示，自2月以來蘇州反復出現(xiàn)疫情，目前產(chǎn)量減少了三分之一，因為無法保證產(chǎn)能，一些在談的意向訂單也都處于觀望狀態(tài)。
為了降低損失，不少企業(yè)積極籌備復工。韓國知名代工企業(yè)科絲美詩在上海奉賢的工廠，受疫情影響并不嚴重，有望率先復工復產(chǎn)；一些緊要的訂單則轉(zhuǎn)由外地工廠接手，盡量分散風險。
第一季度奢侈品收入大漲
4月12日，奢侈品巨頭LVMH集團公布截至3月31日的2022財年第一季度關(guān)鍵財務數(shù)據(jù)，銷售額同比有機增長23%至180.03億歐元，遠超分析師預期。其中時裝皮具部門漲幅最大，同比增長30%至91.23億歐元，首次突破90億歐元，逼近百億歐元大關(guān)。
4月14日，愛馬仕也公布截至3月31日的2022財年第一季度財務數(shù)據(jù)，銷售額按固定匯率計算同比大漲27.1%至27.65億歐元，同樣高于行業(yè)預期，增速趕超LVMH集團。
歐洲和美洲市場是LVMH和愛馬仕集團第一季度的主要增長引擎。由于疫情反復，LVMH集團已關(guān)閉中國市場15%至25%的門店，第一季度除日本外的亞太市場收入漲幅8%，而去年同期增長86%。受疫情封鎖限制，愛馬仕也從3月初開始陸續(xù)關(guān)閉門店，但2022財年的強勁開局使其在報告期內(nèi)，除日本外的亞太地區(qū)收入仍增長28%至14.47億歐元。
與此同時，隨著中國一線市場容量趨于飽和，奢侈品牌將向二、三線城市滲透，以尋求更大的增長動力。3月底，愛馬仕在河南的首家門店落地鄭州，開業(yè)當天店內(nèi)貨品幾乎全部售罄，引發(fā)廣泛關(guān)注。
LVMH表示，雖然疫情反彈影響了中國市場，但集團對中國奢侈品市場的恢復抱有極大信心。愛馬仕集團首席財務官埃里克·杜哈爾古埃（Eric du Halgouet）也在分析師電話會議上表示，他們對上海三家門店的重新開業(yè)充滿信心，無論如何中國市場的基本面都非常出眾。
值得注意的是，LVMH首席財務官讓-雅克·吉奧尼（Jean-Jacques Guiony）在電話會議中再次強調(diào)，未來集團會繼續(xù)在合理的范圍內(nèi)提高旗下品牌產(chǎn)品售價，以確保盈利增長。埃里克·杜哈爾古埃也表示，在通脹壓力下，愛馬仕今年年初已經(jīng)平均上調(diào)3.5%的價格，并可能在今年年中再次上調(diào)珠寶和手表價格，以抵消貴金屬成本的上漲。據(jù)匯豐銀行最新統(tǒng)計，自去年9月以來，奢侈品行業(yè)的價格在過去6個月中上漲約8%。
時裝秀將全面回歸
在停擺兩年后，奢侈品牌的大型時裝秀正全面回歸。
4月11日，路易威登宣布將于5月12日在美國南加州圣地亞哥的索爾克研究所（Salk Institute）舉行2023早春時裝秀。迪奧也將于4月30日在韓國首爾的梨花女子大學舉辦2022秋冬系列時裝秀，迪奧男裝2023年春季系列則計劃于5月19日在洛杉磯發(fā)布。香奈兒也將舉辦兩場時裝秀——5月5日在摩納哥發(fā)布的2023年早春度假系列和6月7日在佛羅倫薩舉辦Métiers d’art時裝秀。古馳和巴黎世家則將在5月16日和21日舉辦時裝秀。
奢侈品牌的早春度假大秀通常要提前半年進行準備，在主題、選址和場地布景上比常規(guī)成衣秀更講究。疫情期間的多項活動已經(jīng)證明，線下實體活動同樣不可替代，時裝秀回歸線下是必然趨勢。向來以豪擲預算舉辦時裝秀著稱的香奈兒，最先于去年11月在迪拜舉行2022年早春度假系列時裝秀。品牌曾將原定于2020年5月在卡普里島舉辦的度假大秀改為線上發(fā)布，但效果并不理想，業(yè)界評論罕見尖銳。
隨著疫情的反復，可持續(xù)發(fā)展成為時尚界的關(guān)注焦點，回歸線下的時裝秀與疫情前有所不同。奢侈品牌在秀場布置上正盡可能地向數(shù)字化與可持續(xù)靠攏。2022秋冬時裝周上，路易威登、迪奧、古馳和普拉達等品牌均盡可能地運用燈光和數(shù)字化媒體來凸顯大秀場景，而不再單純依靠搭建宏大布景，也承諾會將大秀物料回收再利用。3月舉辦的首屆元宇宙時裝周也吸引了眾多時尚品牌參加，試圖為它們打開全新窗口。
蕉下沖刺IPO
4月8日，國內(nèi)防曬服品牌蕉下在港交所遞交招股說明書。根據(jù)招股書，蕉下2021年收入為24.07億元，較2019年的3.85億元增長5倍多。
創(chuàng)立于杭州的蕉下，在2013年推出第一款防曬產(chǎn)品雙層小黑傘，并于2017年推出膠囊系列傘，這兩款防曬傘也成為該品牌代表產(chǎn)品，年銷售額都曾超過3000萬元。另一邊，1985年創(chuàng)立的天堂傘如今面臨品牌嚴重老化問題，雖然年銷售額也達到20億元，但日漸失去年輕消費者。
以蕉下為代表的新興品牌正搶占龐大的女性防曬市場。除了遮陽傘，近年蕉下將產(chǎn)品線拓展至防曬服、防曬口罩等品類，去年更近一步延伸至非防曬領(lǐng)域，比如保暖服裝、配飾等。蕉下在招股書中表示，從小眾防曬品類到真正的大眾市場仍有十分可觀的市場空間。
作為典型的新消費品牌，蕉下同樣因為營銷費用占據(jù)“半壁江山”而被詬病。2019年至2021年，其分銷及銷售開支達到1.25億元、3.23億元和11.04億元，占總收入的比例為32.4%、40.7%和45.9%。此外，消費者對于防曬服、冰袖等產(chǎn)品的防曬能力始終存疑，市面上部分產(chǎn)品的防紫外線性能可能還不如一件T恤。
